ビーバーの体内の、ヤナギとポプラの樹皮。数千年かけてアフリカの岩肌で固まっていく暗褐色の塊。水をはじくために白樺樹皮の油に浸された獣皮。どの分子にも名前がつくより前に、三つの素材が香水に革の匂いを与えた。
煙と樹脂の匂い
香水の革の調子は、革から来ているのではない。仕上がった革は、動物ではなく、なめし剤と表面仕上げの匂いがする。香水はその印象を別の素材で組み立て直す。木の煙、樹脂、フェノール、そして最も底にアニマルな調子。
フランス調香師協会は、その分類の中でレザー系統を最も小さな系統とし、三つのサブファミリーを置いている。レザー、フローラルレザー、タバコレザー。協会はこれらを、乾いた、ときにとても乾いたノートを持ち、革特有の匂い、つまり煙、焦げた木、白樺、タバコを再現しようとする構成だと説明している。
レザーの構成はふつう三つの層を持つ。トップは柑橘とハーブで、もともと暗い構造を軽くする。ハートが方向を決める。オリスやジャスミンのような花はフローラルレザーへ、タバコ、蜂蜜、干し草、クマリンはタバコレザーへと引き寄せる。ベースが核だ。煙のための木タール油、温かさのためのスティラックスとラブダナム、そして深みのためのアニマル素材かその代替品。
100年近くのあいだ、そのアニマルな調子はしばしばカストリウムから来ていた。ここでカストリウムは、ディアムスク、シベットに続く動物性素材の連載を締めくくる。あまり知られていない親類、ハイラキウムとともに。
ビーバーとカストリウム
ビーバーは総排泄腔の近くに、肛門腺とは別の、カストルサックと呼ばれる二つの腺嚢を持つ。その分泌物は縄張りを示す。組成は食べものに従う。ビーバーはヤナギやポプラの樹皮を食べるので、分泌物はその樹皮に由来するフェノール化合物に富む。カストリウムの革の匂いは、本質的には動物を通り抜けた樹皮の匂いなのだ。
二つの供給源は、北米のビーバー Castor canadensis と、ユーラシアのビーバー Castor fiber だ。カナダ産が長く市場を占め、ロシアが第二の供給源である。IUCN は両種を低懸念としているが、供給は毛皮のための罠猟と結びついている。そのためカストリウムのどのロットにも、産地と合法性についての書類が必要だ。
腺嚢は乾燥され、エタノールに浸してチンキにするか、溶剤で抽出される。チンキはふつう数か月熟成させる。荒さが消え、革とドライフルーツの調子が前に出てくる。匂いは、革、白樺タールの煙、温かなフェノールと記録されている。希釈するとドライフルーツの甘さと樹皮のようなウッディさが現れる。濃いと荒く、痕跡程度ではベースを丸め、温める。
報告されている成分には、アセトフェノン、安息香酸、ベンジルアルコール、そして4-エチルフェノールやカテコールのようなフェノールがある。カストリウムは IFRA 51 の規格索引には名前がないが、含まれる制限成分は、各製品カテゴリーの上限にやはり算入される。
ハイラキウム——イワダヌキの石
イワダヌキ、Procavia capensis は、アフリカと中東の岩場に群れで暮らす小さな哺乳類だ。群れは何世代にもわたって同じ排泄場を使う。排泄物は乾き、岩の上に積み重なり、暗褐色の塊に固まる。これがハイラキウムで、アフリカストーンとも呼ばれる。
塊の中には数千年前のものもあり、放射性炭素年代は約19,500年に達する。研究者はハイラキウムの層を使って過去の気候を読む。各層が、それが形成された時代の花粉と同位体を閉じ込めているからだ。気候の記録庫でもある香料素材。
採取では古い素材をとり、動物を捕らえたり殺したりする必要はない。IUCN はイワダヌキを低懸念としている。南アフリカでは採取は州の保護規則の対象で、ロットごとに確認すべきだ。素材は粉砕してエタノールに浸すか、溶剤で抽出する。21世紀初頭、飼育も殺生も必要としないアニマルな調子として調香に加わった。
その匂いは、発酵、革、タバコ、湿った沈香と表現される。カストリウムとシベットのあいだにあり、より乾いている。希釈するとドライフラワーと蜂蜜の縁が現れる。ロットは堆積物の年代と場所によって異なり、調香用グレードの素材について公表された定量的な化学データは限られている。処方の中では、ハイラキウムはふつう痕跡程度にしか使われない。
白樺タールとロシアンレザー
革の匂いの植物側の系譜は、熱にかけられた白樺の樹皮から始まる。バーチタール油は乾留でつくられる。白樺の樹皮と木を、水なしで熱分解するのだ。Juniperus oxycedrus からとるカデ油とともに、この方法でつくられる唯一の精油である。粗油は暗く粘り、はっきりとした煙たい革の匂いを持つ。
キュイール・ド・ルシー（Cuir de Russie）、ロシアンレザーとは、白樺樹皮の油で加工された革のことだ。それによって水とカビに強くなり、特有の煙たい匂いをまとった。その素材の匂いが、ひとつの香水のスタイルの名になった。雑誌 Nez によれば、Aimé Guerlain は1872年に Cuir de Russie を持っていた。1919年、Ernest Daltroff は Caron のために Tabac Blond を創り、革をタバコと花に結びつけた。Nez はこれを、レザー系統を真に開いた香水とみなしている。
木を熱分解すると煙が生まれるが、ベンゾ[a]ピレンのような多環芳香族炭化水素も生まれる。IFRA は粗製のバーチタール油を香料成分として禁止している。使えるのは精製油だけで、最終製品中の指標物質ベンゾ[a]ピレンと1,2-ベンズアントラセンの合計量は1 ppb を超えてはならない。
フェノールはタール油の煙の源だ。グアイアコール、クレゾール、クレオソール。木タールの成分であるクレオソールは、焦げたバニラのように煙たく、わずかに甘い匂いがし、IFRA の制限規格の対象となっている。これらの分子は次の部分への橋でもある。合成カストリウムに再び現れるからだ。
合成の代替品
カストリウムはムスクやシベットよりも再構成しやすい。理由は化学にある。そのプロフィールは主にフェノール的でレザー調であり、実験室でつくれるよく知られた小さな分子でできている。カストリウム代替品はふつう、4-エチルフェノール、4-エチルグアイアコール、クレオソール、クレゾール誘導体を土台に、甘いフローラルな一筆としてアセトフェノンを加えて組み立てられる。
4-エチルグアイアコールは木のリグニンが熱分解されるときに生じ、燻製食品の煙たい匂いの一因となる。煙、クローブ、ベーコンの匂いに、革の気配が加わる。痕跡程度に使うイソブチルキノリンは、土や根の面を持つ、乾いてグリーンで苦い革の色調を添える。精製したバーチタールとカデ、ラブダナム、スティラックスが、よく並んで使われる植物素材だ。
代替品の匂いは、革、木の煙、温かなフェノール、ドライフルーツ、樹皮、白樺タールの気配と表現される。本物のカストリウムより乾いて清潔で、アニマルさは少ない。再構成品それ自体には IFRA 規格がなく、各成分が個別に規制される。p-クレゾールは2023年から、クレオソールは2020年から IFRA によって制限されている。
ロット間で一貫した匂い、価格、産地書類への要求から、多くの香水メーカーは再構成品へと向かった。高濃度では鋭く、煙たく、薬品のようになる。フェノールは匂いの閾値が低く、ムエットにしがみつくので、希釈して評価し、数時間後にもう一度嗅ぐべきだ。
動物のいない革
1944年、Germaine Cellier は Robert Piguet のために Bandit を創り、イソブチルキノリンをごく高い濃度で用いた。苦く乾いた合成分子が、最も語られるレザー香水のひとつの中心に立った。それ以来、香水の革の匂いは動物に頼らなくなった。
植物素材だけで組み立てるレザーの構成には、煙の源と樹脂の源が必要だ。精製したバーチタールかカデが煙を、スティラックスとラブダナムが温かな樹脂を与える。タール油はごく少量にしなければならない。その匂いはほかのすべてを圧倒し、IFRA の上限の対象でもあるからだ。オリスとジャスミンは構造をフローラルレザーへ、ディアタン、トンカ、干し草はタバコレザーへと引き寄せる。温かなアニマルの調子は、アンブレットシードとラブダナムで部分的に置き換えられる。
ひとつの隙間がある。イソブチルキノリンの苦みには、精油の中に相当するものがない。ベチバーや低アトラノールのオークモスは、その一部をほのめかすだけだ。そのため完全に植物性のレザーは、合成分子を使ったものより、やわらかく、温かく、縁の鋭さが少ない。そうした構造を精油からどう組み立てるかは、レザー——煙、紅茶、木で述べている。
カストリウムは、かつて動物を通り抜けた樹皮だった。今日その匂いは、熱された木から、実験室から、あるいは地中海の低木の樹脂から来ることもある。匂いはいまも革だ。道筋が違うだけだ。
樹皮、煙、古い石。
革の匂いは、一度も獣皮の匂いではなかった。
それは、獣皮に触れたものの匂いだ。