Một lọ accord, một chai cồn, một chai dầu jojoba, một ngăn tủ tối. Bài bảy của khoá pha hương đưa hỗn hợp từ que thử vào chai: pha loãng theo tỉ lệ, ủ nước hoa vài tuần trong bóng tối, rồi lọc lạnh.
Từ que thử sang chai
Sáu bài trước làm việc trên giấy. Accord hoa hồng và hoắc hương ở bài bốn, modifier ở bài năm, chất định hương ở bài sáu, tất cả đều được đánh giá trên que thử ở dạng pha loãng để ngửi. Phần hỗn hợp tinh dầu sau cùng, trước khi vào cồn hay dầu, ngành hương gọi là perfume concentrate, hay jus.
Jus nguyên chất không dùng trực tiếp trên da. Nó phải được pha loãng vào một dung môi hoặc một nền, ở một tỉ lệ đã tính trước. Tỉ lệ đó quyết định chai thành phẩm là gì: một chai nước hoa cồn, một chai dầu thơm, hay một chai dầu thoa toàn thân.
Việc chuyển sang chai thêm vào hai nguyên liệu mà que thử không có. Nguyên liệu thứ nhất là dung môi, cồn hoặc dầu nền, mỗi loại mang mùi đi theo một cách. Nguyên liệu thứ hai là thời gian. Hỗn hợp vừa pha và hỗn hợp đã nghỉ vài tuần cho hai mùi khác nhau, dù công thức giữ nguyên.
Bài này đi qua từng bước theo thứ tự: chọn nền, tính nồng độ, kiểm giới hạn, ủ, lọc, ghi nhãn. Mỗi bước để lại một dòng trong sổ ghi mùi, và các dòng đó là nguyên liệu cho bài tám.
Cồn hay dầu nền
Cồn nước hoa là ethanol nồng độ cao, thường đã được biến tính theo quy định của từng nước. Theo bảng thuật ngữ của thư viện, chất biến tính được chọn sao cho ít ảnh hưởng tới mùi nhất. Blending 101 ghi eau de parfum pha 15 đến 20 phần trăm trong cồn 90 độ. Cồn bay đi trong những phút đầu trên da, để lại hỗn hợp tinh dầu.
Dầu nền là lựa chọn thứ hai. Dầu nền có nguồn gốc thực vật và không bay hơi. Trang dầu thực vật của thư viện ghi jojoba thực chất là một este sáp dạng lỏng, không phải triglyceride, bền với ôi hoá nhờ hàm lượng tocopherol cao. Vì vậy jojoba thường là nền được chọn cho dầu thơm; Blending 101 ghi perfume oil ở 15 đến 30 phần trăm trong jojoba.
Hai nền không thay thế được cho nhau với mọi công thức. Bài sáu đã nhắc: benzoin không tan trong dầu nền. Một accord có benzoin sẽ vào cồn trơn tru nhưng có thể để lại cặn trong jojoba. Các resinoid và absolute đặc khác cũng cần được thử độ tan trước khi quyết định nền.
Nền cũng đổi cách mùi hiện ra. Trong cồn, phần đầu bật lên cùng lúc cồn bay hơi. Trong dầu, không có dung môi nào bay đi để kéo phần nhẹ lên, nên mùi mở ra chậm hơn và gần da hơn. Cùng một jus, hai nền cho hai chai khác nhau, và cả hai đều nên được nhúng que thử cạnh nhau.
Nồng độ và giới hạn trên da
Nồng độ là tỉ lệ jus trong chai thành phẩm. Máy tính công thức của thư viện đưa một ví dụ: một mẻ 50 ml ở 20 phần trăm chứa 10 ml jus và 40 ml cồn hoặc dầu nền. Các mức quen thuộc như eau de parfum 15 đến 20 phần trăm hay extrait 20 đến 30 phần trăm là quy ước của ngành, không phải chuẩn pháp lý.
Với sản phẩm thoa rộng trên da, mức pha loãng thấp hơn nhiều. Blending 101 ghi 1 đến 3 phần trăm cho body lotion, 0.5 đến 1 phần trăm cho mặt, không quá 1 phần trăm khi mang thai. Cùng một jus, chai nước hoa và chai dầu thoa toàn thân có thể chênh nhau mười lần về nồng độ.
Nồng độ tổng chưa đủ. Mỗi tinh dầu trong jus phải được kiểm riêng theo giới hạn của nó. Ví dụ với accord bài bốn: hoa hồng Damask có mức tối đa trên da 0.6 phần trăm trong dữ liệu thư viện, do chứa methyleugenol. Ở nồng độ 15 phần trăm, hoa hồng chỉ được chiếm tối đa 4 phần trăm jus. Tỉ lệ 7:3 của dãy thử phải được viết lại khi đi vào chai.
IFRA chia sản phẩm thành 12 nhóm, mỗi nhóm có giới hạn riêng: nhóm 4 là nước hoa, nhóm 5A là lotion toàn thân. Với methyleugenol, thư viện ghi giới hạn IFRA 0.02 phần trăm cho nước hoa và 0.0004 phần trăm cho body lotion. Cam hương ép lạnh có mức 0.4 phần trăm cho sản phẩm lưu trên da phơi nắng; bản FCF đã loại bergapten không chịu giới hạn này. Trang An toàn của thư viện gom các nguyên tắc chung; máy tính công thức không tự kiểm các giới hạn đó.
Bóng tối và vài tuần chờ
Hỗn hợp jus và cồn vừa pha chưa phải là mùi cuối cùng. Bảng thuật ngữ của thư viện gọi giai đoạn nghỉ sau đó là maceration: thường vài ngày đến vài tuần, trước khi làm lạnh và lọc. Mùi ổn định và liền lạc hơn sau thời gian này. Blending 101 ghi eau de parfum cần ủ từ 2 đến 4 tuần.
Trong thời gian ủ nước hoa, các thành phần tiếp tục tương tác với nhau và với dung môi. Một ví dụ được ghi trong bảng thuật ngữ: aldehyde gặp alcohol có thể tạo acetal, thường có mùi mềm hơn aldehyde gốc. Không phải mọi thay đổi đều nhìn thấy được, nhưng que thử ở tuần thứ ba thường khác que thử ở ngày đầu.
Điều kiện ủ lấy từ trang bảo quản của thư viện. Ánh sáng, nhất là tia UV, tạo gốc tự do và đẩy nhanh oxy hoá; tinh dầu cam ngọt để dưới UV 50 phút đã sinh ra piperitone, photocitral A và hơn một chục chất mới. Nhiệt làm nhanh gần như mọi phản ứng. Nước thuỷ phân các este, ví dụ linalyl acetate thành linalool và acid acetic.
Vì vậy chai ủ nên là thuỷ tinh tối màu, hổ phách hoặc xanh cobalt, đậy kín, đặt trong tủ tối và mát. Khoảng trống trong chai càng nhỏ càng tốt, vì oxy chiếm chỗ phần chất lỏng đã vơi. Mỗi tuần có thể mở một lần, nhúng một que thử, ghi lại ngày và mô tả, rồi đậy ngay.
Lọc lạnh và độ trong
Sau khi ủ, một số chai nước hoa cồn vẩn đục khi gặp lạnh. Nguyên nhân là những chất ít tan trong cồn: sáp, các phần nặng của tinh dầu và nhựa. Hoa hồng Damask Bulgaria, chẳng hạn, có 19 đến 24.5 phần trăm alkane và alkene, những phân tử dạng sáp có mặt tự nhiên trong tinh dầu.
Ngành hương xử lý bằng lọc lạnh. Nước hoa đã ủ được làm lạnh để sáp và chất ít tan kết tủa, rồi lọc bỏ phần kết tủa. Bảng thuật ngữ của thư viện ghi bước này giúp sản phẩm trong và không đục khi gặp lạnh.
Ở quy mô một chai tự pha, bước này có thể làm đơn giản: đặt chai vào ngăn mát, chờ phần đục lắng, rồi rót qua giấy lọc sạch vào một chai tối màu khác. Phần cặn nên được ngửi trên que thử trước khi bỏ. Nếu cặn mang nhiều mùi, lần sau có thể giảm chất gây đục trong công thức hoặc chọn một dạng nguyên liệu khác.
Dầu thơm trong jojoba ít gặp vấn đề này theo cùng cách, nhưng jojoba có thể đặc lại khi lạnh. Với dầu, cách kiểm là để chai về nhiệt độ phòng và quan sát xem còn cặn hay không. Cặn còn lại sau khi ấm lên thường là phần không tan, như benzoin trong dầu.
Ghi nhãn một chai tự pha
Một chai không nhãn là một chai không thể làm lại. Nhãn của chai tự pha cần tối thiểu sáu dòng: tên công thức, ngày pha, nền là cồn hay dầu, nồng độ jus, ngày lọc, và danh sách tinh dầu kèm tỉ lệ. Danh sách này nối chai với trang tương ứng trong sổ ghi mùi.
Nhãn cũng là nơi ghi những điều cần lưu ý khi dùng. Nếu jus có tinh dầu chống chỉ định khi mang thai như mộc hương ở bài sáu, dòng đó phải có trên nhãn. Nếu có cam hương ép lạnh, cần ghi tránh nắng sau khi thoa. Nếu là bản thử chỉ dành cho que thử, nhãn nên nói rõ như vậy.
Với sản phẩm bán ra, quy định đi xa hơn. Theo dữ liệu thư viện, EU yêu cầu khai báo các chất gây dị ứng hương như linalool, geraniol, citronellol khi vượt 10 ppm trong sản phẩm lưu trên da và 100 ppm trong sản phẩm rửa trôi. Quy chế (EU) 2023/1545 mở rộng danh sách, trong đó có tinh dầu hoắc hương và cam hương.
Sau bài bảy, chai đầu tiên đã có trên kệ. Công thức của nó vẫn đang ghi bằng giọt. Bài tám, bài cuối của khoá, viết lại công thức đó bằng gam và phần trăm, kiểm từng chất theo giới hạn, và tính giá thành của chính chai này.
Cồn mang mùi đi. Dầu giữ mùi gần da. Bóng tối để mùi yên.
Một chai nước hoa được làm hai lần: một lần khi pha, một lần khi chờ.
Phần chờ không ai nhìn thấy.
A vial of accord, a bottle of alcohol, a bottle of jojoba, a dark cupboard. Lesson seven of the blending course takes the blend from blotter to bottle: dilute to a ratio, rest it for weeks in the dark, then chill and filter.
From blotter to bottle
The previous six lessons worked on paper. The rose and patchouli accord of lesson four, the modifiers of lesson five, the fixatives of lesson six were all judged on blotters at smelling dilution. The final blend of oils, before it goes into alcohol or oil, is what perfumery calls the perfume concentrate, or jus.
Neat concentrate is not used directly on skin. It has to be diluted into a solvent or a base at a ratio worked out in advance. That ratio decides what the finished bottle is: an alcohol perfume, a perfume oil, or a body oil.
Moving into a bottle adds two materials that the blotter lacked. The first is the solvent, alcohol or carrier oil, each carrying scent in its own way. The second is time. A blend fresh from mixing and a blend rested for some weeks give two different scents, even with the same formula.
This lesson goes through each step in order: choose the base, calculate the concentration, check the limits, rest, filter, label. Each step leaves a line in the scent notebook, and those lines are the material for lesson eight.
Alcohol or carrier oil
Perfumer's alcohol is high strength ethanol, usually denatured under each country's rules. According to the library's glossary, the denaturant is chosen to interfere as little as possible with odour. Blending 101 gives eau de parfum at 15 to 20 percent in 90 degree alcohol. The alcohol leaves the skin in the first minutes, leaving the blend of oils behind.
Carrier oil is the second choice. Carrier oils are plant based and do not evaporate. The library's vegetable oils page notes that jojoba is actually a liquid wax ester, not a triglyceride, and resists rancidity thanks to its high tocopherol content. Jojoba is therefore the usual base for perfume oil; Blending 101 gives perfume oil at 15 to 30 percent in jojoba.
The two bases are not interchangeable for every formula. Lesson six noted that benzoin does not dissolve in carrier oils. An accord with benzoin goes smoothly into alcohol but may leave a residue in jojoba. Other thick resinoids and absolutes also need a solubility test before the base is chosen.
The base also changes how the scent appears. In alcohol, the top lifts as the alcohol evaporates. In oil, there is no solvent leaving to carry the light part up, so the scent opens more slowly and stays closer to the skin. One jus, two bases, two different bottles, and both should be dipped on blotters side by side.
Concentration and dermal limits
Concentration is the share of jus in the finished bottle. The library's formula calculator gives an example: a 50 ml batch at 20 percent holds 10 ml of jus and 40 ml of alcohol or carrier. Familiar levels such as eau de parfum at 15 to 20 percent or extrait at 20 to 30 percent are trade conventions, not legal standards.
For products spread widely on skin, dilution is much lower. Blending 101 gives 1 to 3 percent for body lotion, 0.5 to 1 percent for the face, no more than 1 percent in pregnancy. From the same jus, a perfume and a body oil can differ tenfold in concentration.
Total concentration is not enough. Each oil in the jus has to be checked against its own limit. Take the accord from lesson four: damask rose has a maximum dermal level of 0.6 percent in the library's data, because it contains methyleugenol. At 15 percent concentration, rose can make up no more than 4 percent of the jus. The 7:3 ratio from the series has to be rewritten on its way into the bottle.
IFRA divides products into 12 categories, each with its own limits: category 4 is fine fragrance, category 5A is body lotion. For methyleugenol the library gives an IFRA limit of 0.02 percent for fine fragrance and 0.0004 percent for body lotion. Cold pressed bergamot has a limit of 0.4 percent in leave-on products exposed to sun; the FCF grade, with bergapten removed, is not bound by it. The library's Safety page gathers the general rules; the formula calculator does not check these limits itself.
Darkness and a few weeks of waiting
A blend of jus and alcohol fresh from mixing is not yet the final scent. The library's glossary calls the rest period that follows maceration: usually days to weeks, before chilling and filtering. The scent settles and knits together during this time. Blending 101 gives eau de parfum 2 to 4 weeks of aging.
During maceration the constituents keep interacting with each other and with the solvent. One example appears in the glossary: an aldehyde meeting an alcohol can form an acetal, which usually smells softer than the parent aldehyde. Not every change is visible, but a blotter at week three usually differs from a blotter on day one.
The conditions for resting come from the library's storage page. Light, especially UV, generates free radicals and speeds oxidation; sweet orange oil exposed to UV for 50 minutes develops piperitone, photocitral A and at least a dozen other new constituents. Heat speeds almost every reaction. Water hydrolyses esters, turning linalyl acetate into linalool and acetic acid.
The resting bottle should therefore be dark glass, amber or cobalt, tightly closed, in a cool dark cupboard. The empty space in the bottle should be as small as possible, since oxygen takes the place of the liquid that has gone. Once a week it can be opened, a blotter dipped, the date and description noted, then closed at once.
Chill filtering and clarity
After maceration some alcohol perfumes turn hazy in the cold. The cause is material with poor solubility in alcohol: waxes, heavy fractions of oils and resins. Bulgarian damask rose, for example, contains 19 to 24.5 percent alkanes and alkenes, waxy molecules present naturally in the oil.
Perfumery deals with this by chilling and filtration. The matured perfume is cooled so that waxes and poorly soluble matter precipitate, then the precipitate is filtered out. The library's glossary notes that this step keeps the product clear and prevents haze in the cold.
For a single bottle made at home the step can be simple: place the bottle in the refrigerator, wait for the haze to settle, then pour through clean filter paper into another dark bottle. The residue should be smelled on a blotter before it is discarded. If the residue carries a lot of scent, the next version can reduce the clouding material or use a different form of it.
Perfume oil in jojoba rarely meets this problem in the same way, but jojoba can thicken in the cold. With oil, the check is to bring the bottle back to room temperature and see whether any residue remains. Residue that stays after warming is usually undissolved material, such as benzoin in oil.
Labelling a home made bottle
A bottle without a label is a bottle that cannot be made again. The label of a home made bottle needs at least six lines: formula name, date of mixing, base alcohol or oil, jus concentration, date of filtering, and the list of oils with their shares. The list links the bottle to its page in the scent notebook.
The label is also where cautions for use are written. If the jus contains an oil contraindicated in pregnancy, such as the myrrh of lesson six, that line belongs on the label. If it contains cold pressed bergamot, it should say to avoid sun after application. If it is a test meant only for blotters, the label should say so.
For products that are sold, the rules go further. According to the library's data, the EU requires fragrance allergens such as linalool, geraniol and citronellol to be declared above 10 ppm in leave-on products and 100 ppm in rinse-off products. Regulation (EU) 2023/1545 extends the list, including patchouli oil and bergamot oil.
After lesson seven, the first bottle stands on the shelf. Its formula is still written in drops. Lesson eight, the last of the course, rewrites that formula in grams and percent, checks each material against its limit, and costs this very bottle.
Alcohol carries a scent away. Oil keeps it close to the skin. Darkness leaves it still.
A perfume is made twice: once when mixed, once while it waits.