Một đôi găng tay da, một bộ yên ngựa, một mảnh vỏ bạch dương cháy dở. Mùi da thuộc trong nước hoa không lấy từ da. Nó được dựng lại từ khói, nhựa, gỗ và vị chát. Bài này tháo hương da thuộc ra từng phần, rồi dựng một phiên bản chỉ bằng thực vật, với trà đen, pơ mu và mộc dược.
Găng tay và yên ngựa
Da thành phẩm có mùi của chất thuộc và lớp xử lý bề mặt, không phải mùi của con vật. Da bò sống gần như không có mùi dễ chịu; mùi da mà người ta nhận ra trên một chiếc túi mới là mùi của tannin, dầu, khói và nhựa đã ngấm vào sợi da trong quá trình thuộc.
Ở Pháp, nghề làm găng tay thơm gắn nghề thuộc da với nghề nước hoa trong nhiều thế kỷ. Da được tẩm hương để che mùi của chính nó, và dần dần mùi da trở thành một phần của mùi găng tay thơm. Trang thư viện về Grasse ghi lại lịch sử này.
Trong phân loại của hội thợ nước hoa Pháp SFP, họ Da thuộc, leather trong tiếng Anh, mang mã G, là họ nhỏ nhất với ba nhánh. SFP mô tả đây là những mùi có nốt khô, đôi khi rất khô, nhằm tái tạo mùi đặc trưng của da: khói, gỗ cháy, bạch dương, thuốc lá. Hệ phân loại của Michael Edwards thì không có họ da riêng; da chỉ là một sắc thái.
Cấu trúc của một mùi da có ba tầng. Tầng trên thường là cam chanh và thảo mộc: cam hương, cam, xô thơm, đôi khi aldehyde, để làm nhẹ một cấu trúc vốn tối. Tầng giữa quyết định da nghiêng về hướng nào, hoa hay thuốc lá. Tầng đáy là lõi: dầu nhựa gỗ cho khói, styrax và labdanum cho nhựa ấm, quinoline cho vị đắng, thêm hương bài, hoắc hương, rêu sồi.
Nhựa bạch dương và cade
Vỏ và gỗ bạch dương đun trong bình kín, không nước, không hơi nước. Gỗ không cháy thành lửa mà bị nhiệt phân, và thứ chảy ra là một chất lỏng sẫm, sánh, mùi khói hắc. Đó là tinh dầu nhựa bạch dương. Cùng với dầu cade, đây là hai tinh dầu duy nhất được làm bằng phương pháp chưng khô này.
Da Nga, cuir de Russie, là loại da được xử lý bằng dầu vỏ bạch dương. Lớp dầu làm da chống nước, chống mốc và cho nó một mùi khói đặc trưng. Theo tạp chí Nez, Aimé Guerlain đã có một chai Cuir de Russie năm 1872. Chanel có Cuir de Russie của Ernest Beaux, thường ghi năm 1924; một số nguồn ghi 1927.
Mùi khói của nhựa bạch dương đến từ phenol: cresol và guaiacol là thành phần chính. Dầu cade đến từ cây bách xù gai Juniperus oxycedrus, cũng chưng khô, với delta cadinene là thành phần chính, mùi khói gỗ tròn hơn.
Chưng khô sinh ra hydrocarbon thơm đa vòng, PAH, trong đó có benzo[a]pyrene. Vì vậy IFRA cấm dùng dầu bạch dương thô và khuyến cáo không dùng dầu cade thô; chỉ bản đã tinh chế được phép, và tổng benzo[a]pyrene cùng 1,2 benzanthracene trong sản phẩm cuối không vượt 1 ppb. Theo trang thư viện, dầu cade tinh chế vẫn có thể chứa benzo[a]pyrene tới 20 ppb, nên chỉ dùng ở mức vết.
Quinoline và mùi da tổng hợp
Một giọt isobutyl quinoline đủ làm cả phòng thí nghiệm mang mùi da. Phân tử này mạnh đến mức thường được bán và dùng ở dạng pha loãng. Mùi của nó là da khô, xanh, có nét đất và rễ cây, hơi đắng.
Isobutyl quinoline là nguyên liệu kinh điển của accord da thuộc thế kỷ 20. Năm 1944, Germaine Cellier sáng tác Bandit cho Robert Piguet và dùng phân tử này ở liều rất cao. Bandit thường được mô tả là chypre da đầu tiên, và cũng hay được nhắc trong họ Da thuộc; ranh giới giữa hai nhóm này không cố định.
Về quy định, trang thư viện ghi isobutyl quinoline không có tiêu chuẩn IFRA riêng và không có tên riêng trong danh sách chất gây dị ứng mở rộng của EU. Quinoline gốc, một phân tử khác, thì bị IFRA cấm từ năm 2010.
Vị đắng của isobutyl quinoline không có bản tương đương trong tinh dầu. Trang thư viện về họ Da thuộc ghi rằng hương bài và rêu sồi ít atranol chỉ gợi được một phần. Một accord da thuộc chỉ bằng thực vật vì thế mềm hơn, ít đắng hơn, và phải tìm độ khô ở chỗ khác.
Trà đen: chát và khói
Lá trà đen đã oxy hóa hoàn toàn và sấy khô có một mùi mà lá tươi không có: mùi khô, hơi khói, hơi chát, gần mùi da cũ. Trong một accord da thuộc, vị chát đó thay cho phần tannin của chất thuộc da.
Mùi trà trong tinh dầu lại là một vật liệu khó dùng. Theo trang thư viện, chiết xuất lá trà Camellia sinensis gây nhạy ứng da ở nồng độ rất thấp, 0,001 phần trăm trong thử nghiệm trên chuột lang, và IFRA giới hạn ở 0,2 phần trăm trên da cho kem, dầu, lotion cơ thể. Trà vì thế chỉ có thể là một vết trong blend, không phải trục.
Phần khô và gỗ phải đến từ chỗ khác. Pơ mu, Fokienia hodginsii, cho một mùi gỗ khô, hơi ngọt, chứa nerolidol từ 30 đến 45 phần trăm và fokienol từ 20 đến 35 phần trăm. Trắc bách diệp, tên Lê Mai dùng cho tinh dầu bách Cupressus sempervirens, cho một mùi nhựa thông xanh và khô. Hai loại gỗ này đứng ở chỗ mà bạch dương đứng trong một accord da cổ điển, nhưng không mang khói.
Pơ mu cũng có giới hạn riêng, không phải về da mà về nguồn. Trang thư viện ghi Fokienia hodginsii là cây quý hiếm ở Việt Nam, Lào và nam Trung Quốc, và tinh dầu chỉ nên lấy từ nhà cung cấp có chứng nhận nguồn gốc. Tinh dầu được chưng cất từ gỗ và mùn cưa. Bài về pơ mu kể chi tiết hơn về loài cây này.
Mộc dược cho nhựa: mùi ấm, hơi đắng, balsam, gỗ. Labdanum, nhựa từ lá cây Cistus ladanifer ở Tây Ban Nha, cho phần da ấm mà trang thư viện mô tả trong tầng đáy của họ này. Xô thơm, mà Lê Mai gọi là đơn sâm, làm tầng trên khô và thảo mộc.
Blend da thuộc của Lê Mai
Chín mươi giọt, một chai 30 ml. Blend này được tính cho chai lớn hơn thường lệ vì một lý do cụ thể: trà và dầu cade chỉ được dùng ở mức một giọt, và một giọt trong chai 10 ml đã vượt giới hạn của trà.
Pơ mu chiếm phần lớn nhất, gần một phần ba blend, làm nền gỗ khô. Trắc bách diệp và mộc dược mỗi loại một phần năm, một bên xanh và nhựa thông, một bên ấm và đắng. Labdanum thêm phần da ấm. Đơn sâm và tiêu hồng giữ tầng trên, khô và hơi cay. Một giọt trà đen cho vị chát, một giọt cade tinh chế cho vệt khói.
Độ đậm là 15 phần trăm tinh dầu trong cồn nước hoa: 4,5 ml tinh dầu trong 30 ml, khoảng 90 giọt. Tính theo tỉ lệ, mỗi giọt tương đương khoảng 0,17 phần trăm trên da.
Trên que thử, tiêu hồng và đơn sâm mở ra trước, khô và sáng, với vệt khói mờ của cade ngay bên dưới. Sau một giờ, pơ mu và trắc bách diệp chiếm chỗ, gỗ khô, hơi nhựa thông. Đến tối, còn lại mộc dược và labdanum, ấm, hơi đắng, gần mùi mặt trong của một chiếc ví da cũ. Vị chát của trà khó nhận ra riêng, nhưng làm cả blend khô hơn.
Da thuộc Lê Mai · pơ mu, mộc dược, trà đen30 ml, 15% trong cồn nước hoa · 90 giọt tinh dầu
Tinh dầu giới hạn là trà: trang lá trà ghi giới hạn IFRA 0,2 phần trăm trên da. Trong chai 30 ml ở 15 phần trăm, một giọt trà cho khoảng 0,17 phần trăm, vừa dưới giới hạn. Đây là lý do blend dùng chai 30 ml; trong chai 10 ml, một giọt đã là 0,5 phần trăm. Không tăng trà.
Cade chỉ dùng bản tinh chế. Theo thư viện, cade tinh chế có thể chứa benzo[a]pyrene tới 20 ppb; ở 0,17 phần trăm trong sản phẩm, phần đóng góp ước tính khoảng 0,03 ppb, dưới ngưỡng 1 ppb của IFRA. Cần phiếu kiểm nghiệm của nhà cung cấp để xác nhận. Pơ mu khoảng 4,5 phần trăm trên da, trắc bách diệp và mộc dược khoảng 3 phần trăm, labdanum khoảng 2,3 phần trăm; các trang thư viện không ghi giới hạn da cụ thể cho bốn loại này.
Mộc dược chống chỉ định tuyệt đối trong thai kỳ và cho con bú, theo mọi đường dùng; blend này không dùng trong các trường hợp đó. Tiêu hồng cùng họ với điều và xoài, có thể gây phản ứng ở người dị ứng với họ này; ở đây khoảng 0,5 phần trăm. Thử trên một vùng da nhỏ trước khi dùng rộng.
Da thuộc mềm và da thuộc khói
Hai chiếc túi da đặt cạnh nhau có thể có hai mùi khác hẳn. Một chiếc da lộn mềm, gần mùi phấn và hoa. Một chiếc da thuộc dày, mùi khói và nhựa. Họ Da thuộc trong nước hoa cũng chia theo hai hướng đó.
SFP chia họ này thành ba nhánh: G1 Da thuộc, G2 Da hoa và G3 Da thuốc lá. Hoa như diên vĩ, nhài, ngọc lan tây, cẩm chướng và violet làm da mềm đi, dẫn về nhánh G2. Thuốc lá, mật ong, cỏ khô và coumarin dẫn về nhánh G3. Nghệ tây thêm một sắc thái da khô, hơi kim loại.
Blend ở trên nằm gần nhánh G1, nhưng không có khói đậm của bạch dương. Muốn dịch về da mềm, có thể bớt cade và thêm một chút hoa; muốn dịch về da khói, cade là lựa chọn, nhưng chỉ trong giới hạn PAH đã tính. Bài về castoreum kể phần động vật của mùi da, phần mà blend này thay bằng labdanum.
Tabac Blond của Caron năm 1919, do Ernest Daltroff sáng tác, đặt da, thuốc lá và hoa vào cùng một chai; tạp chí Nez xem đây là chai thật sự mở ra họ Da thuộc. Knize Ten, nước hoa của nhà may Knize ở Vienna, ra đời năm 1924. Hơn một thế kỷ sau, cấu trúc đó vẫn đứng trên cùng mấy trụ: khói, nhựa, gỗ, và một thứ gì đó chát.
Một mùi da không cần đến da.
Chỉ cần gỗ, nhựa, một vệt khói, và thời gian để chúng ngấm vào nhau.
A pair of leather gloves, a saddle, a strip of half-burnt birch bark. The leather note in perfume does not come from leather. It is rebuilt from smoke, resin, wood and astringency. This piece takes the leather note apart, then builds a version from plants alone, with black tea, pơ mu and myrrh.
Gloves and saddles
Finished leather smells of its tanning agents and surface finishes, not of the animal. Raw hide has almost no pleasant smell; the leather smell recognised on a new bag is the smell of tannins, oils, smoke and resin that soaked into the fibres during tanning.
In France, the trade in perfumed gloves tied tanning to perfumery for centuries. Leather was scented to cover its own smell, and over time the smell of leather became part of the scent of perfumed gloves. The library page on Grasse records this history.
In the classification of the French perfumers' society SFP, the Leather family carries the code G and is the smallest family, with three subfamilies. The SFP describes it as compositions with dry, sometimes very dry notes that aim to reproduce the characteristic smell of leather: smoke, burnt wood, birch, tobacco. Michael Edwards' system has no separate leather family; leather there is only a facet.
A leather structure has three layers. The top is usually citrus and herbs: bergamot, orange, clary sage, sometimes aldehydes, to lighten a structure that is dark by nature. The heart decides which way the leather leans, towards flowers or towards tobacco. The base is the core: wood tar oils for smoke, styrax and labdanum for warm resin, quinolines for bitterness, with vetiver, patchouli and oakmoss.
Birch tar and cade
Birch bark and wood are heated in a closed vessel, with no water and no steam. The wood does not burst into flame; it is pyrolysed, and what runs out is a dark, viscous liquid with an acrid smoky smell. That is birch tar oil. Together with cade oil, these are the only two essential oils made by this dry distillation.
Russian leather, cuir de Russie, was leather worked with birch bark oil. The oil made it resistant to water and mould and gave it a characteristic smoky smell. According to Nez magazine, Aimé Guerlain had a Cuir de Russie in 1872. Chanel has Ernest Beaux's Cuir de Russie, usually dated 1924; some sources give 1927.
The smoke of birch tar comes from phenols: cresols and guaiacol are the main constituents. Cade oil comes from prickly juniper, Juniperus oxycedrus, also dry distilled, with delta cadinene as its main constituent and a rounder woody smoke.
Dry distillation creates polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs, including benzo[a]pyrene. IFRA therefore prohibits crude birch tar and recommends against crude cade oil; only rectified grades are allowed, and the combined benzo[a]pyrene and 1,2 benzanthracene in the finished product must not exceed 1 ppb. According to the library page, rectified cade oil may still hold benzo[a]pyrene at up to 20 ppb, so it is used only in traces.
Quinolines and synthetic leather
One drop of isobutyl quinoline is enough to make a whole laboratory smell of leather. The molecule is so strong that it is usually sold and used diluted. Its smell is dry, green leather with earthy, rooty facets and a bitter edge.
Isobutyl quinoline is a classic material of twentieth century leather accords. In 1944 Germaine Cellier composed Bandit for Robert Piguet and used this molecule at a very high dose. Bandit is often described as the first leather chypre, and it is also frequently cited within the Leather family; the border between the two groups is not fixed.
On regulation, the library page records that isobutyl quinoline has no dedicated IFRA Standard and is not named individually on the expanded EU allergen list. Quinoline itself, a different molecule, has been prohibited by IFRA since 2010.
The bitterness of isobutyl quinoline has no equivalent among essential oils. The library page on the Leather family notes that vetiver and low-atranol oakmoss only suggest part of it. A leather accord made from plants alone is therefore softer, less bitter, and has to find its dryness elsewhere.
Black tea: astringency and smoke
Black tea leaves that have been fully oxidised and dried carry a smell the fresh leaf lacks: dry, slightly smoky, slightly astringent, close to old leather. In a leather accord that astringency stands in for the tannin of the tanning agents.
Tea as a fragrance material, however, is hard to use. According to the library page, tea leaf extract from Camellia sinensis sensitises skin at very low concentrations, 0.001 percent in guinea pig studies, and IFRA limits it to 0.2 percent on skin in body creams, oils and lotions. Tea can therefore only be a trace in the blend, not its axis.
The dry, woody part has to come from elsewhere. Pơ mu, Fokienia hodginsii, gives a dry, slightly sweet wood, with nerolidol at 30 to 45 percent and fokienol at 20 to 35 percent. Trắc bách diệp, the name Lê Mai uses for cypress oil, Cupressus sempervirens, gives a green, dry, resinous pine smell. These two woods stand where birch stands in a classic leather accord, but without the smoke.
Pơ mu has its own limit too, not on skin but at the source. The library page records Fokienia hodginsii as a rare tree in Vietnam, Laos and southern China, and the oil should come only from suppliers with certified origin. It is distilled from wood and sawdust. The piece on pơ mu tells more about this tree.
Myrrh gives resin: warm, slightly bitter, balsamic, woody. Labdanum, the resin from the leaves of Cistus ladanifer in Spain, gives the warm leather that the library page places in the base of this family. Clary sage, which Lê Mai sells as đơn sâm, makes the top dry and herbal.
The Lê Mai leather blend
Ninety drops, a 30 ml bottle. This blend is set for a larger bottle than usual for one specific reason: tea and cade oil are used at one drop each, and one drop in a 10 ml bottle would already exceed the tea limit.
Pơ mu takes the largest share, close to a third of the blend, as a dry woody base. Cypress and myrrh take a fifth each, one green and resinous, the other warm and bitter. Labdanum adds warm leather. Clary sage and pink pepper hold the top, dry and slightly spicy. One drop of black tea gives astringency, one drop of rectified cade a trail of smoke.
The strength is 15 percent essential oil in perfumer's alcohol: 4.5 ml of oil in 30 ml, about 90 drops. In proportion, each drop is worth about 0.17 percent on skin.
On a blotter, pink pepper and clary sage open first, dry and bright, with the faint smoke of cade just below. After an hour, pơ mu and cypress take over, dry wood with a resinous edge. By evening, what remains is myrrh and labdanum, warm and slightly bitter, close to the inside of an old leather wallet. The astringency of tea is hard to pick out on its own, but it makes the whole blend drier.
Lê Mai Leather · pơ mu, myrrh, black tea30 ml, 15% in perfumer's alcohol · 90 drops of essential oil
The limiting oil is tea: the tea leaf page gives an IFRA limit of 0.2 percent on skin. In a 30 ml bottle at 15 percent, one drop of tea gives about 0.17 percent, just below the limit. That is why the blend uses a 30 ml bottle; in 10 ml, one drop would already be 0.5 percent. Do not raise the tea.
Cade is used in its rectified grade only. According to the library, rectified cade may contain benzo[a]pyrene at up to 20 ppb; at 0.17 percent in the product its estimated contribution is about 0.03 ppb, below the IFRA threshold of 1 ppb. A supplier's certificate of analysis is needed to confirm it. Pơ mu sits at about 4.5 percent on skin, cypress and myrrh at about 3 percent, labdanum at about 2.3 percent; the library pages give no specific dermal limit for these four.
Myrrh is strictly contraindicated in pregnancy and breastfeeding, by all routes; this blend is not for those situations. Pink pepper belongs to the same family as cashew and mango and may cause reactions in people allergic to that family; here it is about 0.5 percent. Try it on a small patch of skin before wider use.
Soft leather and smoky leather
Two leather bags set side by side can smell completely different. One is soft suede, close to powder and flowers. The other is thick tanned hide, smelling of smoke and resin. The Leather family in perfume divides along those two directions as well.
The SFP divides the family into three subfamilies: G1 Leather, G2 Floral Leather and G3 Tobacco Leather. Flowers such as orris, jasmine, ylang-ylang, carnation and violet soften the leather, leading to G2. Tobacco, honey, hay and coumarin lead to G3. Saffron adds a dry, slightly metallic leather facet.
The blend above sits close to G1, but without the heavy smoke of birch. To move towards soft leather, take off some cade and add a little flower; to move towards smoky leather, cade is the choice, but only within the PAH limit already calculated. The piece on castoreum tells the animal side of the leather note, the side this blend replaces with labdanum.
Caron's Tabac Blond of 1919, composed by Ernest Daltroff, put leather, tobacco and flowers in one bottle; Nez magazine regards it as the perfume that truly opened the Leather family. Knize Ten, the perfume of the Vienna tailor Knize, appeared in 1924. More than a century later the structure still stands on the same pillars: smoke, resin, wood, and something astringent.
A leather smell that needs no leather.
Only wood, resin, a trail of smoke, and time for them to settle into one another.